A une centaine de kilomètres au Sud-Ouest de Rio, la petite ville de Paraty, située sur la côte Atlantique, est protégée de la mer par différentes îles et presqu'îles au relief marqué formant la baie de Parati.

 

 

Vers le Nord, une succession de plages ourle la baie, où l'on peut manger aux terrasses des barraques-restaurants, à condition de choisir la table la plus éloignée des haut-parleurs à samba. Décor splendide des îles dispersées dans l'eau, rochers nus ou collines boisées parfois devenues le jardin d'une cabane de Robinson...

Depuis la praia Jabaquara

Côté saveurs, la spécialité ici, ce sont les longs gâteaux au coco rapé de diverses saveurs (lait, ananas, goyave...) entassés en pyramides sur des tables pliantes. Dans le centre ancien, des vendeurs ambulants proposent  des pâtisseries sagement rangées dans les nombreux casiers en bois de caissons mobiles protégés du soleil par de grands parasols.

Moins authentique : le café où l'on vous annonce en vous présentant la carte qu'il faut consommer pour un montant minimum – on sort aussi sec – et la caipirinha pas trop chère mais franchement mauvaise du bar où on s'est prises pour Gault et Millau...

Touristique Paraty ? Quand les vendeurs vous abordent dans la langue de Shakespeare, on s'inquiète. Quand on entend parler uniquement anglais et français autour de nous, on se sent ailleurs. Quand on constate que les serveurs ne sont pas toujours agréables, on en a la certitude : ça ne ressemble pas aux brésiliens. Alors on se demande si toutes ces façades restaurées ne sont que de la poudre aux yeux, si la beauté des villes est inversement proportionnelle à la fréquentation touristique, comme les prix à l'amabilité ambiante.
Mais on se dispense de répondre pour mieux profiter car après tout, nous aussi, nous sommes des touristes...

Voilà une semaine déjà que je suis rentrée et que je ne donne pas vraiment de nouvelles...
Certes mes pieds foulent bien la terre européenne, mais ma tête n'a pas encore suivi, préférant décidément les brûlures du soleil des tropiques.

Les quelques 24h de transition entre Manaus et Bruxelles ne suffisent pas à compenser le choc climatique, et même si le printemps pousse ici les fleurs des fruitiers à éclore joyeusement, je m'emmitoufle dès le matin d'une succession d'épaisseurs laineuses réduisant mes gestes au strict nécessaire (« tiens, si je me préparais un autre café ») bien loin des circonvolutions de la samba...

De passage à Lille, j'ai vainement cherché les sourires brésiliens, j'ai eu du mal à suivre le rythme des pas des passants pressés vêtus de couleurs très sombres mais de tenues très chics au point d'y voir un défilé de mode incessant. Sacrilège, on a même tenté de me faire boire une caipirinha sans sucre! La tête m'en a tourné et ce bref plongeon m'a convaincue de prolonger ma retraite monastique au plat pays.

Au marché, j'ai acheté pour mes hôtes deux canetons, un noir et un jaune que j'ai respectivement nommés « Açai » et « Caipi », je leur parle portugais en buvant mon thé dans une tasse verte et jaune, sur Internet je survole l'Amazonie au son des centaines de sambas rapportées dans ma valise mais le soir, j'essaie d'éviter la cachaça (à cause des glaçons...).

Ainsi, j'ai enfin compris la signification du mot que tous les brésiliens ont à la bouche : « saudade », une forme apparentée de nostalgie positive...

J'ai pourtant bien l'intention de continuer à vous raconter mon voyage (ce qui sera aussi pour moi une manière de le prolonger...) et, dès que mes pieds auront décongelé, d'entreprendre un déplacement géographique progressif vers le Sud, de façon à revoir tous ceux avec qui j'ai communiqué par delà l'Atlantique grâce à la grande toile.

Então, até rapido, pour de vrai cette fois !

La chance nous sourit dès notre arrivée : il reste exactement 2 places dans l'auberge de jeunesse « Laranjeiras », notre 1er choix « lonely planet » (encore merci Pedro!) et nous venons tout juste d'apprendre qu'à Salvador l'ouverture du carnaval a traditionnellement lieu le jeudi, soit le sur-lendemain... Cela pourrait paraître anodin, mais Salvador est LA ville du carnaval et les gens réservent plutôt plusieurs mois à l'avance. Bref, non seulement nous avons un toit, mais en plus nous allons assister à une partie du carnaval de Salvador avant de découvrir celui de Rio, les 2 plus beaux du Brésil !

L'auberge de jeunesse, je la recommande vivement : accueil très sympa, belle déco conviviale, petit-dej copieux et une crêperie des plus fameuse à l'entrée, à vous donner envie d'un énorme goûter...

Salvador est la capitale de l'état de Bahia, le plus vaste de la région du Nordeste. La ville se trouve à l'extrémité d'une péninsule et regarde vers l'Ouest, sur la « Baie de tous les saints » qui forme comme une encoche sur la côte atlantique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux niveaux partagent la cité en une ville haute, ancienne, et une ville basse, plus étendue au niveau du port. Elles sont reliées par des rues escarpées, mais aussi par un ascenseur et un funiculaire rappelant « la ficelle » de Lyon.

Salvador, c'est un autre Brésil. L'accent déjà sonne différemment.
Ensuite, la majorité des habitants sont noirs, descendants des esclaves. Salvador était en effet l'une des 2 plus grandes villes coloniales du pays. De nombreux esclaves s'y sont en outre réfugiés au moment de l'abolition de l'esclavage en 1888. Beaucoup plus grands et sveltes que les amazoniens, ce sont aussi pour moi les plus beaux brésiliens! Un regard pourtant plus dur et des sourires moins fréquents, résultat de l'histoire et d'une économie plus faible. Une discussion de terrasse nous a même appris qu'en plus du racisme envers les noirs, il existait un racisme très fort entre les noirs eux-mêmes qui se distinguent par l'intensité de leur couleur due aux nombreux métissages. Habituées au manichéisme des couleurs de peau européennes, nous, qui pensions que le Brésil était la terre promise au métissage, tombons de haut. Comme aux Etats-Unis, une loi de quota relative au nombre de noirs dans les universités vient d'être instituée au Brésil...
Mais la discussion, toujours gaie, traita aussi d'amour, un sujet que les brésiliens abordent aussi fréquemment que naturellement, d'autant plus à Salvador qui incarne la culture la plus passionnée du Brésil.

Le Pelourinho est le quartier historique de Salvador, patrimoine mondial protégé par l'Unesco. Pelourinho signifie poteau (merci Lonely) en référence au pilori auquel étaient attachés les esclaves récalcitrants pour y être châtiés... Ses maisons baroques aux couleurs vives et une multitude d'églises (une pour chaque jour de l'année paraît-il) dominent la baie et révèlent les richesses de la cité coloniale des XVIIème et XVIIIème siècle. Les rues pavées, étroites et très animées sont le décor de concerts perpétuels et les écoles de danse, de musique et de capoeira occupent les édifices anciens.

Quelques heures dans le « Cigarro et Coffe Shop » praça da Sé, où l'on peut déguster dans une ambiance feutrée les fameux cigares de Bahia.

 

 

 

Petite pause en terrasse face à la mer après une promenade dans le Pelourinho moins touristique mais tout aussi coloré. Nous découvrons les jus mélangés, quasiment 1 litre chacune... A priori, ce n'est pas l'invention du fil à couper le beurre, mais pour nos petites papilles, ce mélange de fruits frais est un vrai régal : mangue + goyave + acerola (pas de traduction existante) et ananas + menthe. Magali et moi nous décidons de nous offrir un mixeur à notre retour en France, pour tenter de faire remonter les souvenirs par le goût !

Sur la Praça do Terreiro de Jesus, de nombreuses bahianaises vendent des acarajé -beignets de farine de haricot frits dans l'huile de dendê, remplis d'une sauce de piment et de crevettes séchées- (ou comment être calé pour 2 jours pour seulement 2RS...), des vatapa -pain de lait de coco, crevettes, huile de dendê, noix de cajou, oignon, poivron, ciboule et piment- du caruru -purée gluante à base de quiabo et de haricots, servie avec de la viande de poule et du poisson- ainsi que de nombreux gâteaux au coco.

Sur cette place très animée, des dizaines de filles nous hèlent régulièrement sans arrêter d'agiter leurs doigts experts dans les cheveux courts ou longs de leurs clients, hommes et femmes. Tranças (tresses)? Le travail est magnifique et le résultat souvent probant, j'hésite.
Puis j'oublie en croisant certains touristes pâlots au cheveu fin à qui ce type de coiffure va bien sûr comme un gant et qui ont certainement dû en découdre à la veille de réembaucher...

La déco du carnaval est splendide : chaque quartier est symbolisé par une sorte de totem immense, fait de carton et de plastique colorés avec goût, à la mesure de l'importance de la fête qui s'annonce. Celui-ci est orné de 3 berimbau géants, les instruments à corde des capoeiristas, réalisés en papier mâché et tuyau de chantier.









Dans chaque rue, des petits moulins tournoyant au-dessus de nos têtes présentent différentes figures de capoeira. Cet art martial est partout très présent puisqu'il a été créé par les esclaves. Des groupes s'entraînent sur les places et demandent une pièce à ceux qui les prennent en photo.

 

Les bahianaises ont compris également -et elles ont raison- l'intérêt qu'elles avaient à ne pas se défaire de leur superbe robe à dentelle et à cerceaux -de couleur pour tous les jours, blanche pour les cérémonies- couverte de dizaines de longs colliers de graines (représentant leurs divinités protectrices), car le touriste veut pouvoir rapporter en boite cette image qu'il avait en tête de Salvador, celle qui fait rêver ailleurs, en posant dans les bras chaleureux de ces jolies dames.

La campagne a eu la bonne idée de reprendre le fita, le traditionnel ruban bahianais que des enfants vendent à tous les coins de rue, lié au poignet par 3 noeuds, un pour chaque voeu, qui se réaliseront quand le fita tombera. Ces rubans sont un souvenir de l'église Notre Seigneur de Bonfim (Jésus), le principal lieu de pèlerinage et de culte des adeptes du candomblé. La culture bahianaise est en effet imprégnée de ce rite afro-brésilien, qui associe Jésus à Oxalá, leur principale divinité.

Le fort Santa Maria au pied de Salvador surveille la baie. A 1 heure de l'ouverture du carnaval, la plage est bondée et j'ai volontairement ignoré la foule au 1er plan sur la plage où nous sommes quasiment collés les uns aux autres. Derrière nous, d'énormes camions américains sont prêts à faire exploser leur sono, suivis par des milliers de personnes qui attendent pour l'instant tranquillement le départ de ces Trios elétricos. Les bus ne fonctionnent plus, on devra rentrer avec l'un des rares taxi que l'on partage avec un journaliste francophone.

Là-haut, dans le Pelourinho, le carnaval est différent. Pendant toute la journée et surtout le soir, les différents blocos (groupes organisés par quartier ou par thème) défilent déguisés, les tambours en tête dont la force du geste remplit l'air d'un boucan rythmé incroyable, qui dansent en jouant et lancent régulièrement leurs bâtons en l'air comme de vraies majorettes, les spectateurs ensuite dont les vêtements sont aux couleurs du groupe, les ramasseurs de canettes en cortège final, car ici le métal se revend (4RS les 70 canettes) et les jours du carnaval sont en or...!

Cet article est dédicacé à Marie, Béline et Manue en souvenir de conversations mémorables à Landeda, été 2007...

Prendre des cours de portugais pour savoir s'exprimer, c'est utile, pour apprécier une culture, c'est encore mieux. Car ma prof à moi répondait à toutes mes questions. Mieux, elle pimentait les leçons de ces petites choses que des yeux étrangers n'arrivent à décrypter qu'après explication. C'est pourquoi, le jour où j'ai abordé la délicate question de l'épilation, je n'ai pas regretté la pression opérée sur moi via Internet par certaines personnes friandes d'un savoir-faire local participant en France à la réputation du Brésil...

Partant du fait qu'il fallait vivre cette « coutume » pour mieux la retranscrire, j'ai donc testé pour vous...

Certains évènements imposent parfois un repos nécessaire à l'esprit et Magali, Brigitte et moi entendîmes l'appel en cette matinée du 23 janvier à São Luis. Notre décision est prise : trouver un « salão de beleza », penser à nos petit corps et se relaxer.

A l'office de tourisme, la policière - formes girondes, uniforme kaki moulant, docks-side et démarche mollement balancée - pointe son doigt en direction de la rua do Giz, celle du grand escalier. La quarantaine, les cheveux rasés, Rai nous accueille dans son salon avec un grand sourire. Peut-être plus européen que NordEsten après avoir travaillé comme coiffeur à Londres, Barcelone, Paris et au Portugal, il s'amuse de nous entendre marchander à la brésilienne. Ici comme partout au Brésil, les salons de beauté combinent coiffure, épilation, pédicure et manucure.

Un ou une experte par matière et Mme pédicure peut même réussir à outrepasser le léger mouvement de recul qu'elle a en découvrant des pieds -que je ne nommerai pas- enfermés plusieurs semaines dans des chaussures de randonnée, réussissant même à les transformer en de véritables petits petons de bébé. Si l'Amazonie vous a plu, elle peut aussi donner à vos ongles un air sauvage en y peignant des toucans, des singes ou des piranhas. Idem sur les ongles de vos mains bien sûr et l'on admire souvent les petites oeuvres d'arts fleuries, strassées et pailletées au bout des doigts féminins.

Magali opte pour le forfait shampoing, coupe et épilation des sourcils. A la pince s'il vous plaît, par des mains expertes. On vous le fait à la cire en France ? Rai est choqué : « la cire, ça ramollit les paupières ! »

 

Un visage parfait d'accord, mais sur un corps version macaque, c'est pas trop contrasté ?

Mme épilation n'étant pas venue aujourd'hui, je quitte le salon après 2h de rigolade s'achevant par la présentation de tous les amis de Rai en photos sur les murs et pars à la recherche d'un autre salon. Au Brésil, médecin ou esthéticienne, on ne prend pas de rendez-vous, on attend son tour en bavardant ou en lisant des magazines intellectuels. Avec mes 29RS en poche, je demande à Mme B du grand salon rose ouvert sur la rue ce qu'elle peut faire pour moi. Pour savoir, il faut voir. On tombe la totalité des vêtements et la conversation s'engage au rythme du collage-décollage des bandes de cire tiède, sans aucune gêne. Le maillot brésilien, c'est comme la glace à l'italienne, ça n'existe qu'en France. Si vous ne demandez rien, c'est ticket de métro automatique, jamais moins. Et pour le prix, vous avez droit le plus naturellement du monde au « contorno » et au « retorno », cette fois ce n'est plus de l'italien, comprenne qui pourra...!

J'ai toujours détesté les lignes droites, que me proposez-vous ?

Vous voulez de l'original, d'accord ! Mais attention, ça se corse...

 

 

J'en ai marre de dormir avec un tapis toutes les nuits, que puis-je faire ?

Le taux de fréquentation des établissements d'esthétique et très important et ça ne concerne pas que les femmes. Même si Mme B regrette la frilosité d'ordre soit disant machiste qui voudrait qu'ils hésitent à se faire épiler de peur de passer pour des homosexuels, les hommes sont très regardants sur l'aspect de leur corps . Les statistiques montrent que le nombre d'hommes s'épilant a augmenté de 80% ces 2 dernières années... Question de mode d'accord, mais aussi de sensibilité esthétique, celle-là même qui incite les femmes à s'éplucher régulièrement. Melle A, adepte et revendicatrice du 100% poilue, me disait hier que les femmes en étaient venues à s'épiler sous la pression purement machiste des hommes dont le poil reste la marque suprême de virilité (« c'est vrai répondit Mme I, aucune femme censée n'a pu imaginer une torture pareille »). Serait-ce que le brésilien se sente l'égal de la femme ? eh bien oui, je l'affirme, les hommes ici ne me paraissent pas pollués par des considérations ou des attitudes de cet ordre. On le réalise mieux encore lorsque l'on passe la frontière argentine et que n'importe quel homme vous suit du regard en sifflant à vous arracher les oreilles...

 

 

Je ne peux pas me séparer de mon caniche et on le refuse dans le salon, aidez-moi !

Aucun problème. Pour vous, il y a la solution trottoir : coiffure, épilation des sourcils, pédicure et manucure en plein air. C'est convivial, les passants admirent le travail, vous profitez de l'odeur de friture de l'étal de droite tout en choisissant votre prochain string sur celui de gauche et en plus ça coûte moins cher !

Je suis allergique à la cire, existe t'il d'autres solutions ?

Oui. Le Brésil n'est pas uniquement le roi de l'épilation, il a également su s'adapter en se diversifiant. Et au top du classement, on aime :

• * les filles assises sur leur lit dans le dortoir de l'auberge de jeunesse qui se rasent consciencieusement les jambes et tapissent le carrelage d'une petite moquette moelleuse
• * celles qui préfèrent les mousses dépilatoires, à pratiquer exclusivement sur la plage : étaler de la crème blanche à la spatule depuis la cheville jusqu'au maillot, attendre 5 minutes et rincer dans la mer. C'est ce qu'on apprécie chez les brésiliens, l'art de ne pas se compliquer la vie, de s'affranchir totalement du regard (le mien, halluciné) et de l'avis d'autrui, de savoir partager avec les voisins baigneurs qui auraient éventuellement oublié leur propre crème tout en offrant aux poissons un capuccino géant...
• * les poils décolorés en blond : au départ ça choque, ces jambes cuivrées doublées d'une petite couverture en poil frisotant jaune fluo. Et puis on apprend que les garçons adorent ça... eux-mêmes d'ailleurs sont passés experts dans l'art du mélange ammoniaque-eau oxygénée pour décolorer leur torse notamment (tiens Sylvain, c'est quoi ces petites fioles dans la douche ?!). A essayer... sur la plage bien évidement...

 

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