celleinbrazil

Nous atterrissons à Rio à l'aube du 1er février 2008, jour de l'ouverture du carnaval qui durera jusqu'au 5, le 6 étant le mercredi des cendres qui marque l'entrée en carême. Les 4 françaises (« l'autre » Céline nous a rejoint depuis Buenos-Aires en 44h de car... et Camille, une amie de Magali, est arrivée de France pour 10 jours de vacances) sont prêtes à suivre Antonio, notre meilleur guide carioca, pour vivre de l'intérieur cette fête qui participe à la renommée de Rio.

Soyons francs, le carnaval de Rio n'a rien à voir avec ce que l'on s'imagine sur le vieux continent. Point de délire total dans toutes les rues parsemées de filles revêtues d'un simple pagne à paillette emplumé. La ville est même totalement morte : les musées et les parcs sont fermés, le courrier ne fonctionne plus et l'ensemble du quartier du sambódromo encerclé de hautes grilles et réservé aux défilés.
Sauf que l'ambiance carnavalesque est totalement perceptible, une sorte d'électricité parcourant tous ceux qui se promènent en ville coiffés d'oreilles de lapins, de colliers à fleur ou de perruques étincelantes.

Chez les brésiliens, le déguisement semble être une seconde peau. A Manaus, j'avais déjà admiré à Noël le flegme des vendeurs de rues coiffés de bonnets rouges à lumières qui ne paraissaient pas se rendre compte de ce qu'ils avaient sur la tête ni de l'image qu'ils renvoyaient. A Rio, je m'émerveille du naturel avec lequel ils se travestissent, loin de tout ce sentiment de honte et de gêne que le déguisement suscite souvent chez nous.

Les ornements préférés sont :

- Elément indispensable, le collier à fleurs de tissu ou de papier se porte surtout entre le cou et le dessous d'un bras, façon écharpe de miss (comme les bahianaises portent leurs grands colliers, sans doute pour en accumuler le plus possible en les 

- Les perruques, les diadèmes et les serre-têtes avec oreilles de lapin ou papillons sur ressorts. - Les lunettes rigolotes avec des grands cils ou des yeux globuleux par exemple.

Les costumes préférés sont :
- Pour les hommes, le pyjama ou le déguisement en femme (perruque et robe, mais sans l'épilation...). Ils sont nombreux à endosser cette féminité, mais pas de déduction hâtive, j'y ai vu une tentative de comprendre leurs égales pour une meilleure harmonie universelle... - Pour les femmes, qui elles ont la possibilité de pouvoir s'habiller en homme tous les jours, les bonnes-soeurs et les mariées, et là je n'ai surtout pas tenté de comprendre pourquoi...

Il y a plusieurs manières de fêter le carnaval : les scènes fixes, les défilés avec les blocos et le sambódromo.

Dans les bars du quartier animé de Lapa, les concerts se suivent et accueillent plus de monde encore qu'en période normale. La chanteuse du groupe qui joue au "Semente" tous les dimanches est ce soir un ange et il est difficille de se frayer un passage entre les 3 étages du "Rio Scenarium" où la caipirinha coule à flot...

3/ Le sambódromo est le lieu qui accueille le concours des défilés des écoles de samba. Retransmis sur toutes les chaînes nationales, il est l'image que l'on a du carnaval de Rio. Pour les écoles, la répercussion et les enjeux du défi sont tels que la corruption l'a totalement intégré. Est-ce pour cela que le sambódromo (ici construit par Niemeyer) ressemble à un gigantesque stade de foot ?!

Nous n'avions pas de places réservées pour assister aux défilés. Mais en deux tours de passe-passe entre vendeur de boissons et garde-barrière, Tonhio, notre carioca préféré, a rapidement remédié à ce petit inconvénient.

En 5h, nous assistons au défilé de deux écoles : « Imperatriz » et « Vila Isabel », qui précédaient « Beija-Flor », le groupe vainqueur... En sortant, nous repassons au milieu des chars en cours de démontage (bizarre, connaîtraient-ils déjà le vainqueur qui doit redéfiler le mardi ?) et suivons de magnifiques paires de fesses rehaussées par de grandes bottes. Mais désolée, je n'ai pas voulu faire de photo-voyeurisme et j'ai gardé pour moi cette image surréaliste qui demande à être dans le contexte... étourdissant!

Je n'aurai par contre pas pu admirer en vrai le plus petit string de la fête -3,5cm- qui est sorti en 1ère page de tous les journaux le lendemain...

Rio c'est d'abord l'attente d'une apparition, le nez collé au hublot du petit avion venant de Sao-Paolo au lever du soleil. Surtout garder les yeux ouverts même après une nuit blanche de vol, j'ai quand-même la meilleure place à droite pour admirer toute la cote : une ondulation continue de dunes noires, étrange, des centaines d'îles et de presqu'îles et tout à coup une ville gigantesque, étalée depuis les buildings de la côte jusqu'aux sommets des collines dont le relief n'effraie pas les bâtisseurs des favelas, pas d'autre choix. Je n'arrive pas à comprendre le découpage entre terre et mer avant que l'avion n'atterrisse, mais au décollage pour le retour, je reconnais presque chaque quartier...

Visite guidée.

En fait, Rio n'est pas construite directement sur l'océan atlantique, comme je le pensais avant, mais sur la rive Est de la baie de Guanabara. Elle s'est peu à peu étirée le long de la cote depuis le centre ancien pour atteindre finalement l'océan au Sud, perçant les collines qui freinaient son développement de tunnels (comme celui qui s'est effondré juste avant notre arrivée). Ces collines (morros) au relief très abrupt forment un véritable écrin enserrant la cité de versants arides à la terre noire ou de forêts impénétrables (tiens, un macaque!) et vont mourir dans l'eau turquoise de la baie, pour resurgir ça et là, blopblop, en de multiples petites îles et presqu'îles. Oui, c'est beau.

L'organisation quadrillée des rues permet de se repérer relativement facilement.

* Alors au Nord se trouve le centro, quartier ancien aujourd'hui d'affaire. Il faut s'entendre, « ancien » ici bien sûr, ça remonte très rarement à plus de 150 ans. Mais ce centre étonne parce que les bâtiments 19ème côtoient des immeubles 15 fois plus hauts qu'eux, un effet de créneaux incroyable le long des avenues, le théâtre et le musée des beaux arts début 20ème, la drôle (?) de cathédrale conique de 1976, les immeubles Petrobras qui écrasent de toute leur économie, des ruelles bordées de boutiques colorées, une pâtisserie début 20ème avec serveurs en noir et blanc et musique classique où l'on se gave de petits gâteaux sous prétexte de découverte culturelle...

* Un quartier que je n'ai pas visité à l'Est du centre : Maracanà... désolée pour les amateurs de foutchebol... mais en regardant bien, vous verrez le stade, le petit rond là à gauche, c'est ça !!!

* Au sud du centre, Lapa, le quartier de la nuit où 100 concerts se jouent chaque soir dans des lieux tous plus beaux les uns que les autres, où la samba sort dans les rues comme les vendeurs de bière et de caïpirinha, où les femmes comme les hommes portent le talon haut... Lapa, c'est l'âme nocturne de Rio (et je développerai peut-être plus tard... qui sait).

* Lapa est dominé par le quartier Santa Teresa que l'on atteint par un petit tram, le « bonde », installé au sommet de l'ancien aqueduc qui alimentait la ville en eau, les Arcos de Lapa. On grimpe pour 0,60 Réal, assis ou debout sur le marche-pied s'il n'y a plus de place, sensations fortes assurées à 100m au-dessus de la terre ferme quand mes pieds frôlent le bord du pont... Ancien quartier des poètes, des peintres, des musiciens et de mécènes dont on profite aujourd'hui des collections, vue imprenable sur la baie.

* Plus au Sud, les quartiers bien vivants de Gloria et Flamengo avec « le remblai » gagné sur la mer pour désengorger la ville de la circulation, aménagé en parc par Burle Marx. Puis Botafogo avec son port et la presqu'île du Pào de Açugar (pain de sucre), honte non dissimulée dans le téléphérique envahi de groupes de retraités français qui menacent de faire balancer le téléphérique, jouent de leur sifflet de foot made in China et matent sans détour les décolletés plongeant des autochtones...

* Une colline à franchir en une station de métro et voilà les plages de Leme et Copacabana... alors, ce rêve européen ? Un front de mer légèrement écrasant d'immeubles touchant le ciel, mais une très belle plage -découpée par catégories de fréquentations : babacools, musiciens, travestis, bronzage intense, etc.-, une eau à température idéale, des vendeurs ambulants et courageux de bijoux, de boissons, de paréos, d'huîtres (si si) et de DVD pirates, des artistes de châteaux de sable capables d'édifier de véritables monuments éphémères, des centaines de strings mais je vous jure aucun sein nu (des carrés de 2cm2 pour cacher le bout des seins? ah, ça oui).

Une marche rituelle et respectueuse
sur les 7Km de vagues en noir et blanc
du grand maître Burle Marx
et un churros qui se mange
ici fourré de « doce de leite »,
sorte de caramel, saupoudré
de cannelle, ça craint pour la
ligne maillot de bain au delà d'une unité.

* Encore une colline et on atteint l'atlantique avec les plages chicos d'Ipanema et Leblon et leurs surfeurs, le lac Rodrigo de Freitas en arrière bordé du jockey club et du jardin botanique.

* Et les favelas, le sentiment d'insécurité, tout ça ? euh ben, sans vouloir minimiser quoique ce soit, franchement je ne me suis jamais senti en danger, bien sûr, je ne me suis pas promenée en hurlant sur les plages à 4h du mat et je sortais toujours accompagnée le soir mais je connais maintenant une française bien plus « téméraire » mordue de salsa et de samba qui a découvert seule Lapa et ses danseurs souriants alors que certaines cariocas n'osent pas s'y aventurer !

Les favelas font partie intégrantes de la ville et la couleur rouge de leurs constructions de briques et de broc marque visuellement leurs limites. Ces quartiers ont des portes d'entrée comme certaines rues de la ville sont closes et gardées. Sauf qu'au lieu d'ascenseurs, il faut de très bonnes jambes pour rentrer chez soi ou, avec un peu d'argent, prendre une moto-taxi de cross parce que les voitures n'arrivent même pas à grimper de telles pentes. C'est tout ce que je sais parce que je n'ai pas non plus été m'y promener. J'aurais pu accepter les propositions de certaines agences qui font découvrir des favelas pour changer notre vision a priori négative, mais le 4x4 de promenade donne un genre safari plutôt paradoxal.

Et puis en arrière plan, le Christ rédempteur juché à 710m sur le morro de Corcovaldo et visible de n'importe où, domine autant les immeubles que les favelas. Un alléluia avec le prêtre black qui se dodeline au pied du géant barbu accompagné de brésiliens qui hurlent leur foi et tout le monde est content.

Depart cette nuit pour Rio, via Sao Paulo (4 heures de vol et 2h de decalage horaire avec Manaus, donc comme il me semble que l'heure change cette nuit en France, il n'y aura plus que 3 heures de decalage entre Rio et Paris, et 5h entre Manaus et Paris, c'est clair?). Nous passerons d'abord 3 jours a Petropolis, cite de villegiature des cariocas a 100 Km au Nord de Rio, puis 10 jours a Rio ou nous logerons pres de la plage de Copacabana...

J'essaierai d'aller dans des cyber-cafes mais je n'emporte pas de portable, donc je ne promets pas d'alimenter le blog lors de ce sejour.

Rendez-vous apres mon retour le 9 novembre ... Ate logo !